Cómo elegir impresora 3D: test rápido y comparación

Los modelos de impresora cambian cada pocos meses; el tipo correcto para ti sigue siendo correcto. Por eso esta guía no corona a "la mejor impresora 3D". Te ayuda a encontrar el tipo que va con lo que quieres imprimir, con el lugar donde va a estar la máquina y con cuánto quieres ajustarla. El test de abajo hace las seis preguntas que deciden. Si prefieres leer, el texto que sigue usa la misma lógica.

Los tres tipos de impresora 3D

Impresora de filamento abierta (la cama se mueve)

La boquilla derrite un hilo de plástico y dibuja la pieza capa por capa, mientras la cama va hacia adelante y hacia atrás. Por esa cama en movimiento, en inglés las llaman bed slinger. Es la puerta de entrada más barata y la más fácil de entender y de reparar. Va muy bien con PLA, PETG y TPU, y la mayoría de los modelos actuales ya nivela la cama sola.

Familias de ejemplo (revisadas en noviembre de 2026): Bambu Lab A1 y A1 mini, Creality Ender-3 V3, Elegoo Neptune, Anycubic Kobra.

Impresora de filamento cerrada (CoreXY)

La cama solo sube y baja; el cabezal se mueve en los dos ejes con un sistema de correas llamado CoreXY, dentro de una caja con puerta. Eso hace la impresión más rápida y más estable en piezas altas, y la cámara cerrada guarda el calor: es lo que permite imprimir ABS y ASA sin que la pieza se despegue y se deforme. La puerta también contiene parte del ruido y del olor.

Familias de ejemplo: Bambu Lab P1S y P2S, Creality K1C y K2, Elegoo Centauri Carbon, QIDI Q2 y Plus4.

Impresora de resina (MSLA)

Una pantalla LCD proyecta luz ultravioleta sobre una tina de resina líquida y endurece una capa entera de una vez. La pieza sale de cabeza, pegada a la plataforma. El detalle es algo que el filamento no alcanza: los perfiles comunes usan capas de 0.05 mm, y la superficie sale lisa. La máquina es casi silenciosa. A cambio, cada pieza se lava en alcohol isopropílico y se cura con luz UV, y la resina líquida pide guantes.

Familias de ejemplo: Elegoo Mars y Saturn, Anycubic Photon Mono, Creality Halot.

Comparación lado a lado

Las seis preguntas que deciden

Son las mismas del test, y el orden importa: la primera y la tercera dicen si la resina entra en juego.

1. ¿Qué quieres imprimir más?

Soportes, organizadores, refacciones y objetos grandes piden filamento. Las miniaturas de juegos de mesa, los bustos y las piezas con letras diminutas son terreno de la resina. Si todavía no lo sabes, el filamento cubre más casos; para más detalle, una boquilla de 0.2 mm se acerca a la resina, a cambio de imprimir mucho más lento. La comparación completa está en impresora de resina o filamento.

2. ¿Cuánto quieres gastar?

Con el presupuesto al mínimo, empieza por la abierta e invierte lo que sobre en buenos rollos de PLA. Un presupuesto mayor compra comodidad: la cerrada imprime más rápido, acepta más materiales y pide menos ajustes. En la resina, la impresora puede ser barata, pero el alcohol, los guantes, la estación de lavado y la película de repuesto entran en la cuenta desde el primer día.

3. ¿Dónde va a estar?

Cerca de las personas (cuarto, sala, oficina), la opción más tranquila es filamento con PLA. La resina solo tiene sentido ahí si hay ventilación hacia afuera, porque el olor sale cada vez que la tina está abierta. Una impresora de filamento rápida hace ruido de ventiladores durante horas; la cerrada lo amortigua en parte. En un taller o una cochera ventilada, cualquier tipo sirve. Solo cuida el frío: Anycubic, por ejemplo, indica imprimir resina por encima de 20 °C, y una cochera fría baja la tasa de éxito.

4. ¿Quieres varios colores en la misma pieza?

Eso no decide el tipo, sino el paquete: busca el modelo que se vende en combo con el cambiador automático de filamento (AMS de Bambu Lab, CFS de Creality, ACE de Anycubic). Existe para abiertas y para cerradas. Cada cambio de color tira filamento en la purga, y en piezas con muchos cambios ese desperdicio pesa en el precio; mira la guía del costo del cambio de color. La resina imprime un color a la vez, y el color viene de la pintura.

5. ¿Vas a usar materiales técnicos?

El ABS y el ASA se deforman con corrientes de aire y frío; para piezas medianas y grandes, piden cámara cerrada. Los filamentos con fibra de carbono o de vidrio desgastan la boquilla de latón y piden boquilla de acero endurecido: algunos modelos ya la traen, otros la venden aparte. El nailon pide, además, filamento muy seco. Si vas a quedarte en PLA y PETG, la abierta cumple; la diferencia entre los dos está en la guía PLA o PETG.

6. ¿Cuánto te gusta ajustar la máquina?

Si quieres que funcione sola, prefiere las que tienen nivelación automática, compensación de vibraciones y perfiles listos en el laminador, y la cerrada si el presupuesto alcanza. Si te gusta ajustar y aprender, una abierta con una comunidad grande y repuestos fáciles de conseguir es un gran laboratorio.

Los defectos de cada tipo, sin rodeos

Abierta. Necesita espacio libre adelante y atrás, porque la cama se mueve. En piezas altas y delgadas, la cama en movimiento limita la velocidad. Sin caja, una ventana abierta o un aire acondicionado soplando pueden bastar para despegar el ABS. El ruido y el olor se quedan en el cuarto.

Cerrada. Cuesta más. Con PLA en días calurosos, fabricantes como Bambu Lab indican abrir la puerta o quitar la tapa para que el calor de la cámara no ablande el filamento antes de la boquilla. Algunas marcas dependen de su propia app, firmware y piezas, así que reparar en casa suele significar cambiar un módulo completo.

Resina. La resina líquida irrita la piel y puede causar alergia con el contacto repetido; los guantes de nitrilo y los lentes de seguridad pasan a ser rutina. El alcohol del lavado queda lleno de resina y no va al drenaje: hay que curarlo al sol y desecharlo según las reglas de tu ciudad. Las piezas de resina estándar son quebradizas, la plataforma de una impresora compacta mide más o menos lo que la pantalla de un celular, y la película FEP de la tina es un consumible que se cambia de vez en cuando.

Qué comprar además de la impresora

La impresora es solo el primer gasto. Para filamento:

• Dos o tres rollos para empezar: un PLA de color neutro para pruebas y, si vas a hacer piezas que reciben calor o sol, un PETG.
• Boquillas de repuesto: la de 0.4 mm se tapa o se gasta; una de 0.2 mm si quieres detalle; una endurecida si vas a usar fibra.
• Una segunda cama PEI: la texturizada es la más versátil, y la PEI pierde adherencia con el uso.
• Secador de filamento o caja hermética con sílica: el PETG, el TPU y el nailon absorben humedad e imprimen mal mojados. Mira cómo secar el filamento.
• Herramientas: pinzas de corte al ras, espátula, calibrador vernier, lápiz adhesivo y alcohol isopropílico para limpiar la cama.

Para resina:

• Alcohol isopropílico en cantidad, guantes de nitrilo, lentes de seguridad y toallas de papel.
• Estación de lavado y curado, o dos recipientes con tapa y una lámpara UV de 405 nm.
• Película FEP de repuesto, espátula de plástico y un embudo con filtro para regresar la resina al frasco.
• Ventilación: ventana abierta, extractor o una caja con salida de aire hacia afuera.

Si vas a comprar ahora, conviene revisar antes los cupones de las tiendas oficiales. Y si la idea es vender piezas, los errores más caros del inicio están en la guía de errores de principiante.

Preguntas frecuentes

¿Puedo empezar directo con una impresora de resina?

Sí, si lo tuyo son las miniaturas o las piezas pequeñas con detalle y tienes un lugar ventilado. El aprendizaje es distinto: menos ajuste de máquina y más cuidado con la seguridad, el lavado, el curado y el desecho. Quien quiere imprimir piezas de muchos tipos suele terminar con las dos, empezando por la que cubre la mayor parte de lo que piensa hacer.

¿Qué tamaño de cama necesito?

Mide las tres cosas más grandes que quieres imprimir. Si caben en 18 × 18 cm, una compacta como la A1 mini alcanza; las de tamaño mediano, como la A1 y la P1S, miden 25.6 cm por lado. Las piezas más grandes que la cama se pueden dividir en el laminador y pegar después, con guías de encaje.

¿Una impresora 3D gasta mucha luz?

Menos de lo que parece. La calculadora de MakerPrice 3D parte de un promedio de 120 W para filamento y 50 W para resina. Una impresión de 5 horas en filamento gasta 0.6 kWh, unos MXN 1.50 a MXN 2.5 el kWh. En resina, las mismas 5 horas son 0.25 kWh, unos MXN 0.63. En España, con la luz a 0,20–0,25 €/kWh, la de filamento sale a 0,12–0,15 €. Cambia por tu potencia y tu tarifa reales.

¿Necesito computadora para imprimir?

Para laminar, casi siempre: Bambu Studio, OrcaSlicer, PrusaSlicer y Cura en filamento; Chitubox y Lychee en resina. Muchas impresoras reciben el archivo por Wi-Fi o desde la app del celular, y casi todas aceptan memoria USB o tarjeta, así que la computadora no tiene que quedarse prendida durante la impresión.

¿Vale la pena comprar una impresora usada?

Puede valer, si la ves funcionando. En filamento, revisa la cama (rayones y adherencia), la boquilla, las correas y si el firmware todavía recibe actualizaciones. En resina, la pantalla LCD y la película FEP se desgastan con el uso: pregunta cuántas horas tiene y haz una impresión de prueba antes de pagar.